Das Zentrum ist auch innen sehr ansprechend gestaltet und bietet viele Informationstafeln über die Geschichte, die Natur und Tiere in der Umgebung. Einige der Tafeln sind den Wildpferden gewidmet, die nur in der Nähe von Aus vorkommen. Niemand weiss so genau, wie die Pferde in die Wüste kamen und sich ihr anpassten. Aber bis heute ist ihre Population ziemlich stabil und ihre Überlebensstrategien sind beeindruckend.

Die Wildpferde konnten sich über die Jahre dem trockenen Klima dermassen anpassen, dass sie heutzutage bis zu 2 Tage ohne Wasser auskommen können und fressen in Notsituationen ihren eigenen Dung, der ihnen einen hohen Fettgehalt bietet. Vor einigen Jahren hat eine Organisation ein Wasserloch extra für die Pferde gebaut und da wir Ende Trockenzeit in der Region waren, konnten wir beinahe die vollständige Herde dort beobachten.

Die Wildpferde sind etwas kleiner und schmächtiger als unsere heimischen Pferde, wirken aber voller Stolz. In völliger Zufriedenheit und Ruhe standen gegen die 200 Pferde um das Wasserloch: die jungen Hengste massen spielerisch ihre Kräfte miteinander, die Fohlen genossen die Nähe der Mutter, einige wälzten sich im Staub, andere frassen die letzten Grashalme ab, die meisten jedoch standen einfach da und genossen ihre Freiheit. Eine Freiheit, die beneidenswert ist und doch sind die Pferde der Natur völlig ausgeliefert und von ihr abhängig. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie die Tiere eins werden mit ihrem Lebensraum.

Wie nahe dürfen wir gehen?

Ein wunderschönes Tier…

Damit die Organisation den Farmern auch eine Unterstützung im Umgang mit den Geparden sein kann, züchten sie Hirtenhunde und bilden diese aus. Die trainierten Hunde werden gratis an die Farmer abgegeben, damit diese in Zukunft auf die Nutztiere acht geben können und den Geparden keine Angriffsmöglichkeit mehr lassen. Dadurch werden nicht nur die Farmtiere geschützt, sondern auch die Geparden. Bei unserem Besuch waren die meisten Hunde bereits draussen mit den Ziegen am Arbeiten. Einige befanden sich jedoch mit Muttertieren und ihren Zicklein noch auf dem Gelände. Eines der Welpen schlossen wir sofort ins Herz und am liebsten hätten wir es mitgenommen. Doch da wir zum Glück keine Geparden bei uns in der Nähe haben und auch keine Ziegen unser Eigen nennen können, wäre der Hund arbeitslos geworden und so wünschten wir ihm nur eine erfolgreiche Karriere als Hirtenhund.

…solange es nicht aus einem Blechnapf essen muss

Im späteren Nachmittag tauchte Sidney auf, der Manager des Camps und begrüsste uns freundlich und hielt auch Chaka, den Hund anschliessend möglichst in seiner Nähe. So konnten sich unsere Buben immerhin für eine kurze Zeit frei bewegen, bevor ein Regenguss uns früh zu Bett schickte. Am nächsten Morgen machten wir uns mit Sidney auf den Weg zur Arnhem Höhle. Eine Höhle, die ungefähr 1930 von Deutschen entdeckt wurde. In den folgenden Jahren wurde Guano (Fledermauskacke) abgebaut und nach Deutschland verschifft. Der Guano wurde während dem zweiten Weltkrieg für Sprengstoff verwendet, später als Dünger auf den Feldern eingesetzt, bis der Transport zu teuer war und die Arbeit eingestellt wurde. Heutzutage ist die grösste Höhle in Namibia offen für Interessierte.

Fledermäuse wohin man schaut

Nachdem wir uns duckend durch einen Tunnel noch weiter ins Innere vorgewagt hatten, konnten wir vor uns einen Schacht ausmachen, in dem es von Fledermäusen wimmelte. Wir stellten alle Taschenlampen ab und standen etwas ängstlich und doch freudig erregt im Dunkeln inmitten der fliegenden Fledermäuse. Sie flirrten an uns vorbei, wir fühlten den sachten Luftzug auf der Haut und hörten das Schwirren und Flattern der Flügel. Keine Einzige berührte uns, alle flogen in gewissem Abstand an uns vorbei, aber doch so, dass wir alle etwas Gänsehaut kriegten.

Keine Photomontage

Nachdem alles Organisatorische geregelt war, die Gäste ihrem Gewicht entsprechend auf die Flugzeuge verteilt (!) waren und die Piloten sich vorgestellt hatten ging es los. Ein Flugzeug nach dem anderen brummte los und verschwand in der Ferne Richtung Süden und der Namib Wüste. Wir starteten als Letzte, das Kribbeln im Bauch wurde grösser und grösser bis wir endlich in der Luft waren. Gemächlich glitten wir durch die Lüfte, kein Gefühl von hohen Geschwindigkeiten.

Die Landschaft die sich mir auftat war fantastisch. Vieles erkannte ich wieder von unserer Reise auf dem Boden nach Sossusvlei und den roten Dünen; gleichzeitig war vieles neu. Aus der Vogelperspektive sah ich einiges, das einem vom Boden aus verborgen ist, die Dünen, die sich wie ein Rückgrat über Kilometer hinziehen oder das zarte Grün, das wie ein Schleier die lebensfeindliche Wüste bedeckte, die Kuisebschlucht, die dem Wachstum der Wüste Einhalt gebietet, da in der Regenzeit genügend Wasser fliesst, um die Wanderdünen ins Meer zu spülen. Wir flogen über die einfachen Hütten der Topnaar, über die Wüstenforschungsstation Gobabeb, das Tondabvlei, dem einzigen Brutort in Namibia des seltenen Kapgeiers, dies alles immer in respektvollem Abstand zum Boden. Ein Höhepunkt des Rundflugs bildete der Flug über Sossusvlei und dem Deadvlei. Erst von hier oben erfasste ich die Grösse dieser Endstation für den Tsauchabfluss. Traurig war nur zu wissen, dass das Flugzeug nun umkehren und sich auf den Heimflug machen würde. Doch warteten doch noch einige Sehenswürdigkeiten auf uns. Über die endlosen Dünenformationen – eine schöner als die andere – flogen wir Richtung Küste. Unter uns ehemaliges und jetztiges Diamanten Sperrgebiet und später der endlose Atlantik. Den Piloten war es wahrscheinlich etwas zu langweilig, auf jeden Fall übten sie sich in Flugakrobatik und flogen enge Kurven, unsere Rücken waagrecht. Kurze Zeit später rissen sie das Flugzeug in die Höhe, ein weiteres Manöver für den Magen. Der Grund war schnell klar, wir flogen über einem Naturschutzgebiet, dem Sandwich Harbour, einer ehemaligen Lagune, die langsam aber sicher vom Meer verschluckt wird. Trotzdem ist dieser Ort Brutplatz für abertausende von Seevögeln, darunter Flamingos und Pelikane.

Zum Abschluss flogen wir an Walvis Bay vorbei, konnten die riesigen Ausmasse der Salzgewinnungsanlage bestaunen, währenddem die Sonne langsam im Meer versank. Realismus und Romantik zur gleichen Zeit. Alles in allem war der Flug viel zu kurz, obwohl ich zugeben muss, dass ich ab und zu ein flaues Gefühl im Bauch hatte. Dies ist aber nach zwei Jahren Flachland wohl normal. Die Eindrücke waren einmalig und wunderschön und haben den bisherigen von unserem Gastland eine weitere Dimension hinzugefügt. Noch oft sind mir in der letzten Zeit innere Bilder von diesem Erlebnis aufgestiegen.

Kilometerlange Sanddünen wechseln sich ab mit einem hauchdünnen Grasteppich

Der Kuiseb

Sossusvlei (im Hintergrund) und Deadvlei

Die “Lange Wand”

Sandwich Harbour

Unterwegs im Minibus

Unterwegs zu einem Tanzwettbewerb auf Chizimulu Island

Der Aussichtspunkt bei unsere Unterkunft auf Chizimulu

Bushbaby

Langsam aber sicher wird die Zeit knapp und wir hoffen auf die übliche Verspätung bei der Abfahrt des Busses. An der Hauptstrasse angekommen ist es nicht so einfach ein Taxi oder ein Minibus zu erwischen, denn die sind alle voll. Doch endlich hat jemand erbarmen mit uns und wir quetschen uns so gut wie möglich noch in den bereits übervollen Minibus. Kurze Zeit später erreichen wir die Endstation, die noch gut einen Kilometer von unserem Ziel entfernt liegt. Mit allem Hab und Gut machen wir uns im Eiltempo auf den Weg und bereits von weitem sehen wir unseren Bus, doch der Motor läuft schon und der Fahrer will gerade rückwärts raus fahren. Zum Glück entdecken sie uns noch und nachdem unser Gepäck eingepackt ist, geht es los. Das war knapp, aber immerhin keine langen Wartezeiten. Während den nächsten 12 Stunden Fahrzeit können wir uns von dem morgendlichen Stress erholen und die saftig grüne Umgebung geniessen, denn hier hat die Regenzeit begonnen. Die weitere Rückreise über Lusaka nach Livongstone verläuft reibungslos, wenn sie auch lang und holperig ist, da der Regen die Strassen schon ganz schön durchlöchert hat.

In Livingstone verweilen wir für einige Tage und wollten eigentlich die Victoriafälle besuchen. Doch die meiste Zeit über regnet es in Strömen und die Sicht ist so schlecht, dass wir uns einfach in unserer Unterkunft erholen.

Ein eindrückliches Abschiedsgeschenk bietet uns Sambia am letzten Abend noch. Von einem Baum zum anderen hüpfen graziös zwei Buschbabys. Wir können diese Tiere mit ihren langen buschigen Schwänzen und den riesigen glänzenden Augen noch lange beobachten und kommen kaum aus dem Staunen raus. Nach einer weiteren langen Busfahrt kommen wir wieder in Namibia an und werden am Zoll auch gleich mit der typischen freundlichen Art der Namibier empfangen: “Bildet eine schöne Reihe hinter der Theke!” Und nachdem sich die etwas schwergewichtige Dame endlich von ihrem Schreibtisch erhoben hat und die Güte hat unsere Pässe zu stempeln, bedient sie uns bewusst nicht, da wir angeblich nicht schön in der Reihe standen. Mit etwas Geduld erhalten wir unseren Stempel doch noch und fühlen uns wieder total zu Hause.

Er ist gigantisch. Unsere Bambushütte liegt direkt am See, mit einer Hängematte zum Verweilen, etwas weiter vorne entdecken wir einen kleinen Hügel mit vielen Ausichtsnischen, die zur Musse einladen und in der Luft schwirren verschiedenste Vögel und pausieren in den einladenden Ästen des Baobabbaumes. Kurze Zeit später tauchen wir ein in die farbenfrohe Unterwasserwelt, ausgerüstet mit Schnorchel und Brille. Vom Strand aus beobachten wir einen Malachite Kingfisher beim Fischen, eine Sandschlange schleicht vorbei und beim genauerem Hinsehen entdecken wir Krebse und Muscheln in den steinigen Ufern. Der erste Tag auf der Insel ist auch gleich der Weihnachtstag. Ein engländischer Koch der auch zu Gast ist, hat sich anerboten an diesem Abend in die Küche zu stehen und so geniessen wir ein typisches Englisches Essen in der Abendbrise, die Wellen liefern die Hintergrundmusik und die tausenden kleinen Mücken die Live Musik dazu. Mit der Dämmerung schmückte sich die Natur zu einem der schönsten Weihnachtsbäume die ich je gesehen habe: unzählige Glühwürmchen schwirrten umher und leuchteten in ihrer Pracht.

Leider ist dieses Glück von kurzer Dauer, denn Nathan und Andreas erwischen eine Magenverstimmung und erholen sich nur langsam. So verbringen wir die folgenden Tage mehrheitlich in der Nähe der Toilette und dem Bett.

Bereits nach fünf Tagen holt uns das Schiffstuten mitten in der Nacht aus dem Schlaf – es ist Zeit für den Aufbruch. Dieses Mal ist uns das Wetter nicht so gut gesinnt und mitten auf hoher See kommt ein Sturm auf, das Deck wie auch wir werden nass und die Fähre schaukelt ganz schön. Doch früh am Morgen gelangen wir wieder auf festen Boden und machen uns sogleich auf den Weg zurück in die Hauptstadt von Malawi, nach Lilongwe.

Der Lake Malawi ist der drittgrösste See in Afrika, und einer der grössten der Welt. Wegen seiner Grösse wird er manchmal auch als Inlandozean bezeichnet. Eine witzige Eigenart macht ihn auch zum Kalendersee: Er hat 12 Zuflüsse, ist 365 Meilen lang und an der breitesten Stelle 52 Meilen breit. Der See glänzt durch eine schier unglaubliche Vielfalt an Fischen. Tatsächlich habe ich das Gefühl, in einem Aquarium zu schwimmen, als ich mich mit Schnorchel und Taucherbrille etwas im Wasser tummle. Die Fische sind farbenfroh, von weiss über blau-schwarz gestreift zu gelb kommen fast jeglich Farben vor. Die Menge und Farbenpracht der Fische ist atemberaubend.